这场争议早在去年巴黎时装周就埋下伏笔。76岁设计师Miuccia Prada带着“At Work”主题秀登场，模特们穿着皮革、帆布甚至亮片围裙走T台，老爷子理查德·E·格兰特系着工装围裙出场时，弹幕全是“鱼摊老板来走秀了”。品牌说这是致敬劳动者散户配资官网下载，可大众只看到满钻围裙和菜市场同款的魔幻对比。
更讽刺的是数据——骂声最凶的那周，亚洲区预售量反而涨了35%。这让人想起两年前4万的镶钻内裤，当时全网群嘲“穿了能飞升吗”，结果照样卖断货。奢侈品玩的这套“黑红美学”越来越溜：先用离谱定价制造话题，再靠争议流量带货。就像这次，你吐槽“智商税”的每一条评论，都是给品牌免费打广告。
不过吵归吵，Miuccia的野心确实藏不住。她把围裙称作“职业的普世符号”，想探讨女性在家庭、工厂、医院里的多重身份。秀场用了工厂制服的藏蓝色、服务行业的卡其色，甚至工地安全黄，试图把劳动场景搬进时尚殿堂。可当这些符号被标价15万，到底是致敬还是消费？有博主说得扎心：“真正系围裙干活的人，永远买不起这条围裙。”
现在小红书上已经刮起“平替风”，有人用19.9包邮的帆布围裙搭Miu式低腰裤，意外穿出松弛感。或许这才是最妙的反讽——当奢侈品把劳动当艺术，普通人用劳动解构了奢侈。毕竟能让15万围裙和15块围裙在同一个衣橱相遇，大概只有时尚圈才玩得出来的黑色幽默。
说到底，这场骂战不过是奢侈品流量游戏的又一轮循环。你骂你的，它卖它的，最后双方都在社交媒体赚得盆满钵满。只是下次再看到类似“天价劳动单品”时，或许我们该问问：当劳动成了可以标价的符号，那些真正在劳动的人，他们的价值又该怎么算？
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